ЛОДКИ И ДВИГАТЕЛИ

А защо не изведеш ключ-масата на таблото ?

На сегашната лодка единият резервоар е в конзолата, където са акумулаторът и цялата инсталация на лодката - сирена, светлини и т.н. можеш да видиш на снимките на обявата ми.
Не сме имали ядове

Тук са чарковете :
[You must be registered and logged in to see this image.]

Според продавача комутацията в ключ масата се извършва плавно и няма опасност от искра, което много ме успокоява, но за всеки случай задният край ще го вкарам в ПВЦ тръба и ще го запечатам с разни  силикони.

Чакам сега от Китай компаса .

Колко голям пожарогасител трябва да имам за регистрация ?

Защо само две копчета ?

Едно за ходови светлини ( червена и зелена ) и едно за топова светлина, която по закон трябва да свети отделно и ако не си на ход да свети само тя.
За сега други екстри не планувам. Остана тромба, но май може и да е ръчна така че спирам с дупките по лодката.

Стигнах до времето в което трябва да сложа предпазители. Искам да взема и резервни за запалването на двигателя. В книгата пише че е там, но нещо не го виждам и не знам колко ампера е.
Някой да има идея къде да гледам ?

Под капака на двигатела трябва да имаш предпазители. един от тях е

А бе в книгата пише че трябвало да има, гледам и не го виждам.
Утре сутрин пак ще търся. Хубаво е да има резерва

Какъв силикон използвате кога се наложи да лепите разни дребни неща на лодките ?

sikaflex 291i    

Ribarina написа: Хубаво е да има резерва

Моят съвет е да не се занимаваш с глупости, сигурен съм, че хората са направили каквото трябва. Слагай предпазители на нещата които добавяш, прожектори, станции, изходи за запалки...

mixman написа:А защо не изведеш ключ-масата на таблото ?

И при моята не е на таблото, скрита е, ако не знаеш къде е, зор ще видиш докато я намериш. Превенция срещу кражба

Реших да е в отделението на акумулатора,монтирана в PVC тръба . Нещо не ми дава сърце да пробия дупка там . Искам да си остане водоустойчиво. Чакам сега един познат да сложи обувките на кабела и вече съм готов за подвизи.
По нататък ако ми хрумне може да пробия стената дето разделя отделенията и да я сложа там.
Интересно но волана ми стана от бял на жълт. Хубаво че целият пожълтя че да не се занимавам да го търкам с разни препарати.

Колеги ключмаса се връзва към отрицателния полюс на акумулатора а другия и извод се връзва за корпус и тъй като лодката е от непроводящ материал
трябва да се върже на корпуса на двигателя . И да помоля за съвет с каква боя боядисвате извънбордовите двигатели , днес си заварих резервоара на моето миксерче но е за боядисване целия резервоар .

Ето на какво попаднах докато чаках първият си клиент :
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ровейки се по форумите установих, че рядко хората разбират какво означава ключ-маса и много често има неразбиране на това за какво се използва. Това важи не само за нашите, но и за чуждестранните форуми. Често се изпада в глупави спорове от типа „кое трябва да прекъсва ключа – плюса или минуса на акумулатора“. Глупави, защото става въпрос за различни по смисъл и цел неща. Затова реших да споделя скромните си знания по въпроса, с което се надявам доколкото е възможно да помогна за предотвратяване на бъдещи безсмислени форумни дискусии.

По-надолу в статията ще си позволя да въведа неофициално нов термин, а именно „ключ-плюс“. Реално разлика в самия ключ няма (Ред. 10.07.2013: ключ-плюс може да бъде много „по-слаб“ – виж първия коментар) – той е един и същи, има две позизции (включено и изключено) и просто прекъсва електрическата верига. С този нов термин аз ще разграничавам мястото, където е сложен ключа. Ако прекъсвача е сложен така, че да прекъсва минусовата клема на акумулатора, ще го наричам „ключ-маса“. Ако прекъсвача спира един или повече компоненти свързани от страната на плюсовата клема на акумулатора, ще го наричам „ключ-плюс“.

В английският език си има официално разграничение между термините, което обаче хората рядко разбират. Ключ-маса при тях се нарича „battery disconnect switch“, а ключ-плюс се нарича „engine cut-off switch“. Забележете, че там термините са доста описателни – самите те подсказват за какво точно ще се използва ключа. Въпреки това и англичани/американци рядко осъзнават разликата.

Ключ-маса

С ключ-маса се рекъсва кабела, който е връзка между минусовата клема на акумулатора и двигателя/купето. Поставя се на достъпно и удобно място до навигатора (в състезателните коли) или при шофьора (в „цивилните“, където пасажерите не са обучени да го използват). Представлява бутон или лост, който когато бъде натиснат/дръпнат прекъсва връзката между минусовата клема на акумулатора и двигателя/купето на колата (масата). Целта на ключ-масата е да се предотврати пожар вследствие на късо съединение.

Защо се слага на минусовата клема? Дори в най-елементарните книжки пише, че „когато сваляте акумулатора, първо откачете масата, а след това плюсовия кабел“. И обратно „когато слагате акумулатор, кабела за масата да се връзва последен“. Това го пишат, за да не може без да искате да направите късо съединение. Същите са и съображенията за това, че „ключ-маса прекъсва минуса“. Когато има катастрофа, може да има и смачкани ламарини, накъсани кабели, и т.н. Когато на някой кабел му се протрие изолацията или самия той се скъса, може да даде контакт с двигателя или с ламарините на колата. В този момент се получава късо съединение, което може да доведе до пожар. Натискайки бутона на ключ-масата вие ще прекъснете веригата от минуса до плюса на акумулатора, с което спирате искрите и (дай Боже) предотвратявате пожара. При това забележете – дори да се протрие изолацията на кабела до ключ-масата, най-много да се получи контакт „маса с маса“, т.е. няма късо съединение. При „ключ-плюс“ това няма да е така! Там дори самия ключ може да стане инициатор на късо съединение!

Забележете, че с натискането на бутона при ключ-маса НЕ се очаква да прекъсне работата на двигателя.  Много възможно е той да продължи да си работи (вероятно нестабилно), защото алтернатора „ще си вземе маса сам“, т.е. ще продължи да произвежда ток и ще поддържа работата му. Така например със сигурност се получава при Ладите (да, възможно е да си карате автомобила дори без акумулатор и това не е изненада за никой „лададжия“).

Ключ-плюс

В най-простия си вариант, ключ-плюс прекъсва кабела на плюсовата клема на акумулатора. Обикновено прекъсването се прави по-сложно като се спира връзката от акумулатора и алтернатора до „силовите токове“, т.е. основно се изолират елементите на запалителната система. Може да се направи и втора „прекъсваща връзка“ на самия алтернатор, за да се предотврати неговото „изгаряне“ ако се прекъсва веригата между него и акумулатора, но това не е основна цел на ключа. Целта на ключ-плюс е да се угаси двигателя! Това се използва предимно при състезателните автомобили, като дори наличието на такъв ключ е задължително изискване на ФИА. Състезателните автомобили може да имат изведен ключ както вътре в купето при навигатора, така и отвън на колата (за да може човек отвън да угаси двигателя при катастрофа). Или ако трябва да дадем истински описателен термин, то ключ-плюс ще означава „ключ за аварийно спиране на двигателя чрез прекъсване на електрическата верига“.

Допълнителни „екстри“ от наличието на подобни ключове

Има някои допълнителни „екстри“, които идват с наличието на ключ-маса и ключ-плюс:

Някои хора използват ключ-маса, за да спират „утечки на ток“, от които им падат акумулаторите. Тоест когато си паркират автомобила вечер, те натискат ключа и така спират електрическата верига, за да премахнат утечката. Бих коментирал подобно „решение на проблема“ като „псевдорешение“. По-добре е да се намери къде е утечката и да се реши проблема като тя се премахне; Най-често обаче подобни утечки идват от алармите или компютъра, а хората не са склонни да ги подменят, защото са скъпи. В тези случаи те са по-склонни да използват евтиното решение с ключ-маса (вместо да откачат и закачат клемите на акумулатора, което е досадно и бавно);

Резервна електрическа верига за поддържане на слаби консуматори

По-новите автомобили имат компютри, които са капризни към „спиране на тока“ – губят си съхранената статистическа информация и започват да работят неефективно докато си натрупат нова (това влошава работата на двигателя за известно време, от което се повишава и разхода на гориво). Друг „капризен“ елемент е радиото, което „си губи станциите“. Разбира се, че тези неща са напълно пренебрежими при аварийни ситуации. Въпреки това много хора се интересуват от тях – например тези, които използват прекъсвачите като „защита от крадци“. Решението в тези случаи е да се прокара втори кабел, задължително към слаб бушон, който дублира връзката на масата/плюса. Така консуматорите като компютър или радио ще могат да останат захранени и при прекъсване от ключа, но връзката няма да е достатъчна за поддържане на силовата верига. Някои ключове имат фабрично такива клеми. Хубаво е дублиращата връзка да дава захранване само до консуматорите, които ще я използват. А ако смятате, че ключа ще се използва само и единствено по предназначение (било то като ключ-маса или като ключ-плюс), то вие тъй или иначе няма да го натискате за щяло и нещяло, а ще го използвате само и единствено в аварийни ситуации. Затова и наличието на подобна дублираща верига не е задължително и по-скоро трябва да бъде пропуснато, освен ако не вменявате на вашия ключ-маса/ключ-плюс допълнителни, несвойствени за самия него функции. По-добре не го правете.

На моята лодка, ключ масата е селективна, не знам как е вързана, но понеже всичко останало, е направено както трябва, вероятно и тя е така. Аз взех лодката с един акумулатор, Варта 72А/ч почти нов, на една година е, но не влиза в кутиите, така че му посочвам пътя и купувам два по размерите..... Смисълът на селективната ключ маса, всички го знаем, това е да имаш резервен акумулатор, на който да обърнеш при нужда, не случайно лодката така е направена и окабелена. Мънцата така и не сподели, защо при наличие на два нови акумулатора, и селективна ключ маса, остана в морето преди време. Тоя голям двигател, моя де, изобщо няма опция ръчно палене, па и не вижадам как 4 цилиндъра при 2L се дърпат на ръчичка

Днес няма много работа и от рано чопля. Още не съм сложил ключ масата и забелязах че хидравликата ми работи без да съм сложил ключа на щамбайна. Иска само да е закачен акумулатора.
Кабела за ключ масата е готов, днес го взимам и ако не отида по блата и реки следобед ще го закача.

Иска ми се да сложа едно катинарче на лоста дето определя крайното положение на спуснат двигател. На старият го откраднаха ли,аз ли го изгубих не знам ама не е приятно да тръгнеш и да разбереш че го няма. Обикновено това го разбираш по някое време след като си тръгнал. Шплента още не съм го мерил , че шублера остана в къщи ама ще иска разпробиване. Вариянт има и да се направи ново на струг с резба,едва ли тоз дето ще го краде ще е подготвен с гаечен ключ.

Днес видях две коли да дърпат лодки по околовръстния и малко се зачудих. Малко Шарково или попчета ще търсят. Едната лодка беше като моята

EU_BG_akademika написа:На моята лодка, ключ масата е селективна, не знам как е вързана,

Аз знам, ще ти покажа защото трябва да добавиш и помпата.

EU_BG_akademika написа: Аз взех лодката с един акумулатор, Варта 72А/ч почти нов, на една година е, но не влиза в кутиите, така че му посочвам пътя и купувам два по размерите.

Кутиите са никакви парички. При по рядка употреба бих заложил на по-големи акумулатори и други кутии отколкото малки акумулатори съобразени с настоящите кутийки.

EU_BG_akademika написа:Смисълът на селективната ключ маса, всички го знаем, това е да имаш резервен акумулатор, на който да обърнеш при нужда, не случайно лодката така е направена и окабелена.

Принципно единия си го наричаш за стартерен за двигателя а другия при тролинг с малкия да ти обслужва уредите и сонара. Той ти е и за нощен режим на топовата светлина и аварийната автоматична осушителна помпа. Естествено, ще ти възникнат въпроси как ще ги зареждаш, но и за това си има чалъм. Иначе идеята за два "еднакви" е трудно осъществима на практика и не и разчитай много.

EU_BG_akademika написа: Мънцата така и не сподели, защо при наличие на два нови акумулатора, и селективна ключ маса, остана в морето преди време.

Надали е причината ключ масата.

При Мънцата като се зареди основния акумулатор,тогава превключва да зарежда
втория.Основния е стартерния.Не виждам как за 2-3 часа ход на лодката,ще може 
да вкараш и двата акумулатора в нормалното заредено положение.При всички случаи
на всяко излизане ще се налага да се зареждат акумулаторите.
Айде,моя го разрежда само един сонар,и стартера,ама някои имате сонари
като ТВ SAMSUNG,по 30-40инча,че и сонари с подобни величини,радио с тонколони
по 25W и т.н.Всичко това си дърпа поне по 2-3А/час.И ако няма какво да подпира акумулатора,
той лека полека си сваля напрежението.

EU_BG_akademika написа: Мънцата така и не сподели, защо при наличие на два нови акумулатора, и селективна ключ маса, остана в морето преди време.

Причината е много проста. Към единия му акумулатор е вързан Моторгайда ДИРЕКТНО, без да минава през ключ маса. В изкючено положение на Моторгайда консумацията е 100mA, което означава, че за един месец престой акумулатора е напълно разреден.
Към основния му стартови акумулатор е вързана алармата на лодката ДИРЕКТНО, на която консумацията е 20mA в изключено положение. Три месеца ако не зареждаш и си без акумулатор.
Всичко това ще го променим и от Марин Гондолера ще стане Марин Динамото

mdesov написа:
Причината е много проста.

О не знаех, че са достигнати такива висоти в окабеляването, така нещата са ясни Впрочем той имаше заредно БОШ-C6, това е много читаво зарядно и поддържа до 220А/ч имам го, той за бръснене ли го ползва?

Аз пък съм допуснал грешка, акумулаторът си е по кутията, пробвах го влиза и в двете така че, вече вече поръчах съвсем същия, марка/модел. Не знам защо беше изваден отвън, а окото лъже. Добре че рекох да пробвам преди да се набълбукам с два гелови
Мите,  помпите си работят и двете,  няма тоци по лодката да се губят. Всичко работи, ама така и трябва.

КИРО написа:И ако няма какво да подпира акумулатора,
той лека полека си сваля напрежението.

Ами ще подпираме, къде ще ходим вече оглеждам разни фотоволтаични панели и контролер...

EU_BG_akademika написа:Впрочем той имаше заредно БОШ-C6, това е много читаво зарядно и поддържа до 220А/ч имам го, той за бръснене ли го ползва? [You must be registered and logged in to see this image.]

Все още си го има, но аз съм на корено противопожоно мнение за този БОКЛУК. И двамата си купихме такива и моето се върна в магазина на 3тия ден.

Та да обесня защо за мен е болук.

Това зарядно следи колко е зареден акумулатора само по напрежение а не по ток, което е правилния метод. С покачване гъстотата на електролита се повишава вътрешното съпротивление на акумулатора и от там тока пада.

Направих си следния експеримент със 3 зарядни БОШ С7 всичките чисто нови. На акумулатор който показваше 12,4V и гъстота на електролита 1,20 (след доливане) закачих прословутото зарядно и след 1,5 минути показа зареден акумулатор и изпадна в режим подръжка. [You must be registered and logged in to see this image.]
Последва зареждане с нормално зарядно и след 12ч гъстотата си отиде на 1,27

Не знам брат, имам го 3 години, стои почти нон стоп закачено за джипа, когато и да премеря напрежението, никога не е било под 13.8. става въпрос за два акумулатора по 100А/ч
Имам и C-3 то пък беше за лодката, не си спомням да съм влязъл в морето и сонарът да ми е показал под 13.5 волта. За мен са много добри
Във всеки случай, ако свалиш това зарядно преди експлолатация и то свети ОК, няма начин да артисаш на поворота

А гъстота на електролит мерил ли си? Аз така го хванах, че не е моето зарядно
Предполагам, че ме разбираш за какво говоря. За мен зареден акумулатор е този който има гъстота на електролита над 1,25 при стар и около 1,27 при нов такъв. А хубавото зарядно е това с което тази гъстота се постига

Не съм, за какво да меря като не съм доливал

За оловен акумулатор:


Стойностите са:
до 1,08kg/l = 10Be° -Силно изтощен акумулатор(вероятно с проблем)

1,20 - 1,22 kg/l = 24-26 Be° - Акумулатор в нормално състояние

1,26 - 1,285 kg/l = 29,7-32 Be° - Правилно зареден акумулатор

1,30 - 1,32 kg/l = 33,3-35,1 Be° - Презареден акумулатор

Меренето е при температура: 25°C

Електролитът е разтвор на сярна киселина с дестилирана вода, а по принцип в отношение 35% сярна киселина:65% дестилирана вода.